Ca' del Bosco - футуристический сюр, бутылка для Барби и вино с ароматом вафель

Не могу сказать, что Франчакорта когда-либо особо привлекала меня. Скорее всего, причина ее посещения и трехчасовые ралли в один конец - это хорошая карма, не вполне удачное стечение обстоятельств (ибо дорога из Лекко в Брешию просто отвратительна) и правильный пиар местной туристической конторы.

Ноу-хау от Руди: как правильно подделать вино

В начале марта был задержан крупнейший коллекционер бургундского вина,  тридцатипятилетний Angeleno Rudy Kurniawan, пытавшийся продать вино-подделку на 1,3 миллиона долларов. Это была последняя попытка к обогащению, предпринятая с его стороны. Ранее «коллекционер» уже пытался совершать подобные махинации: в 2008 году,  например, его задержали с 85 бутылками Domaine Ponsot миллезимов 1945, 1949, 1959, 1962, 1966 и 1982 года, на общую сумму $603 000.  Ну подумаешь, Clos St. Denis впервые появился в 1982 году – не доглядел, с кем не бывает! К тому же это- мелочь, капля в море: в одном только 2006 году Руди продал на аукционе вина на 33 миллиона долларов.

Официальное фото из дела Руди, взято с WS

Золотой леденец, FIAT от Sassicaia и ногти со вкусом Мерло

И снова рубрика глупостей и шедевров винного маркетинга. Наверное, подобные идеи, порожденные несанкционированными творческими взрывами, выпускаются на рынок, чтобы привлечь внимание и заставить о себе говорить, ибо для некоторых из них я с трудом представляю себе потенциального покупателя. Итак:

1. Леденец на палочке со вкусом шампанского с золотыми хлопьями в 24К. 

"Взрослая версия конфет, любимых с детства". Все удовольствие за 4,95 фунтов. Производитель - Harvey Nichols, знаменитая британская сеть лакшари-магазинов, распространившаяся по всему миру. Помимо подобных глупостей, Harvey Nichols выпускают целую линейку вин и винных подарочных наборов под своим брендом.

Обнаженная 80-летняя модель для рекламы Бароло

Я привыкла к тому, что провокационная реклама встречается в мире моды, но эногастрономия...? Нынче даже итальянцы, у которых вино всегда относилось к продуктам народного потребления, начали шокировать покупателей. И, что еще больше удивляет, речь идет о Пьемонте - самом традиционном и во многом консервативном винном регионе.

Conti Sertoli Salis продают мечты

И снова новый материал после продолжительного затишья. На этот раз речь пойдет об одной из крупнейших виноделен Тирано (не путать с городом Тирана, что в Албании), Вальтеллина.

Это относительно крупный город в провинции Сондрио. По количеству памятников архитектуры и искусства он куда превосходит главный город провинции, и мне всегда было не понятно, почему ему уделено второстепенное внимание. Это самая граница со Швейцарией.

Здесь, в погребах одного из самых древних и излюбленных туристами дворцов - Palazzo Salis -  испокон веков располагалась винодельня, которая за последние 20 лет отличилась гениальной стратегией маркетинга, сумев не только вывести производство и имидж компании на новый уровень, но и переманив к себе сильнейшие кадры со всей Италии (в том числе 2 тосканских энологов: Витторио Фьоре и Барбару Тамбурини).

"Мы продаем не просто вина, мы продаем мечты" - так объяснил свою деятельность Dino Lauro, директор современной Conti Sertoli Salis, провожая нас в погреб XVII столетия. 

Michel Rolland vs. Jonathan Nossiter

Месть - это блюдо, которое подают холодным. Все смотрели Мондовино, где режиссер Джонатан Носситер атаковал резкой критикой многих звезд мирового виноделия? Среди них был Мишель Роллан, крупнейший и известнейший энолог, консультирующий более 150 виноделен по всему миру. Его вина в фильме были объявлены "плоскими" и "поверхностными", "упрощенными", а сам он - будто плохой парень и доктор Зло, распространяющий по миру "заразу однотипных вин", которые в скором времени могут добраться и до Луны.
И вот, спустя 8 лет после выхода фильма Носситера, Мишель Роллан представил миру свою книгу со скромным названием - "Винный гуру" (Le gourou du vin). Здесь на несколько глав растягивается агиография биография и антропология становления Роберта Паркера, а также целый раздел посвящен Носситеру. Там он представлен, как жаждущий крови антиглобалист и воинствующий еретик, сочиняющий небылицы и узко смотрящий на мир. Мишель Роллан, по его собственным словам, ставит перед собой задачу рассказать правду о Носситере и его "бреднях", которые, по его мнению, поставили жирную точку на винной карьере режиссера-соммелье (странно, а мне кажется в последнее время, что он вездесущ!), убрав его со сцены.

Alois Lageder - космическая винодельня и зеленая утопия

Альто Адидже - само по себе явление странное. "Винная дорога" здесь - это не привычная Strada del vino, а самая что ни на есть Weinstrasse. Аккуратные горы, причесанные виноградники стройными рядами устремляются вдаль. Названия улиц написаны то на двух языках, а то и только на немецком, с гербами. У бабушки тут дорогу не спросишь - она, скорее всего, не заговорит по-итальянски. Тирольская музыка, запах сена. Чем глубже, на север, тем меньше жестикуляций, криков и экспрессивного итальянского богохульства. Казалось бы, всего минут сорок езды от Венето, и такие значительные перемены. Хотя чего уж там, до Первой Мировой все это было Австрией.